Здесь очень здорово

В порту Пинанга в зале ожидания была огромная куча народу, среди которой было множество иностранцев, своим видом не особо похожих на тех, кто должен плыть на Суматру. Количество арабов с их наглухо замотанными в черное до состояния узкой щелки для глаз жен поражало – нигде такого в Малайзии не видела… Но абсолютное большинство народу, включая арабов и пляжного вида иностранцев, постепенно освободили помещение, уплыв на двух паромах на малазийский курортный остров Лангкави, оставив меня, двух европейских мужчин (как потом выяснилось, влюбленных в Суматру и далеко не первый раз туда едущих) и около пяти десятков индонезийцев в ожидании нашего парома.

Паром оказался маленьким корабликом, даже меньше тех, что возят туристов в Таиланде на острова Южно-Китайского моря. Все 50 человек заполнили почти все места, и мы торжественно отплыли… Море было достаточно спокойным, но в салоне качало нещадно, и висящие на стенах рвотные пакетики разошлись за пару часов… Наверху на палубе было значительно приятней, дул свежий морской ветер, от солнца пассажиры были скрыты тентом, но коллектив был почему-то исключительно мужской. Мистера Бина на палубе, в отличие от салона, не показывали, и я развлекала себя тем, что рассматривала постоянно проплываемые посреди открытого моря бревна и обитающих на них птиц. Через 5 часов мы приплыли. Я почему-то представляла себе берег Суматры гористым, как все виденные островки Таиланда, и отчаянно вглядывалась вдаль в надежде увидеть очертания гигантского острова… Но о том, что мы подходим к берегу, можно было догадаться только по резко увеличившемуся количеству больших кораблей и маленьких разноцветных рыбацких корабликов – прибрежные зоны Суматры оказались совершенно равнинными и издалека невидимыми…

Индонезия встретила меня очень приветливо: пограничник, улыбаясь, спросил, первый ли раз я в Индонезии, и, услышав ответ, поставил въездной штамп со словами “welcome to Indonesia”, а таможенник велел во всех непонятных местах декларации написать «нет».

На выходе из порта всех приплывших уже ждал раскаленный от жары, но с работающим кондиционером автобус, куда всех аккуратно погрузили. Моим соседом на пароме был индонезийский мачо из городка Букит Лаванг, знаменитого орангутангами и индонезийскими мачо, разбивающими сердца европеек, по имени Лили (нормальное такое мужское имя). Первый час Лили отчаянно пытался меня очаровать, но потом, поняв безнадежность мероприятия, сделался абсолютно нормальным человеком и в итоге взял шефство надо мной и еще одним европейцем, которого он в первый раз встретил 9 лет назад в Индонезии, и вот теперь, пару дней назад, случайно увидел в Джорджтауне.

Автобус вез нас всех из портового городка Белаван в центр Медана, одного из крупнейших городов Суматры, откуда все пассажиры разъезжались кто куда… С первых километров стало понятно, что мне тут понравится: вокруг были колоритные развалюшки, всякие невиданные ранее транспортные средства, раскрашенные маленькие автобусики и маршрутки, на крышах которых помимо багажа ехали довольные пассажиры, детки радостно плескались в речках, женщины носили тяжести на голове, а вдоль дороги разгуливали водные буффало и гуси.

Медан из окна автобуса был похож скорее на большую деревню, чем на большой город… Особенно радовал вид боковых дорог – такое чувство, что их недавно бомбили.

Лили, европеец и я выгрузились где-то в центре и углубились в переулок в поисках кафешки, чтобы пообедать. Попутно прошли отель, в котором собирался жить европеец и не стал этого делать, потому что отель подорожал с 3.5 долларов до 5. Кафешка была обычной уличной, но еда была очень-очень вкусной. Сразу выясняется пикантная деталь – в Индонезии все и все едят руками. Вернее правой рукой, обильно пачкая ее в мясе, рыбе, рисе и соусе… К счастью, в кафешке на столе стояли приборы, и я решила напоследок насладиться дарами цивилизации. Приехала сестра Лили, мы все вместе поели, а потом Лили нашел мне таксиста с совершенно нереальным для Индонезии такси – новенькой и блестящей кондиционированной Хондой, которое за 3.5 доллара везло меня полчаса куда-то на другой конец города к автобусу в нужный мне городок Берестаги.

По дороге все небо заволокло тучами, и начался настоящий тропический ливень… В самый его разгар мы достигли места с автобусами, и водитель, повернувшись ко мне, показал на улицу… «Ага, сам выходи!», - подумала я. Тут к машине подлетели два местных хлопца, один по указанию водителя вытащил из багажника мой рюкзак и куда-то его поволок, а второй открыл дверь машины, встретив меня с огромным зонтом, и проводил до автобуса через глубоченные струи воды, стекающие через улицу. И вот я в моем первом настоящем индонезийском автобусе, рюкзак, кстати, там же. Сиденьица узенькие, рассчитанные явно на дистрофиков, поэтому сидеть рядом с соседом приходится ссутулив плечи и съежившись. Народ вокруг активно курит, так что понимаю, что пассивно курить в Индонезии мне придется много.

И вот мы начинаем свой заплыв. За 10-15 минут тропического ливня город, до этого куда-то несущийся на машинах и мотобайках по своим делам, просто смыло. В низких местах образовались лужи глубиной сантиметров по 30-40, так что машины и маршрутки глохли, и их владельцам вместе с пассажирами приходилось выталкивать машину из образовавшегося на дороге озера. Все вокруг не ехало, а буквально плыло, а люди, сняв обувь, топали по глубоченным лужам босиком. Но через 15 минут стихийное бедствие закончилось, и вода начала уходить.

Два часа автобус, петляя по горному серпантину и с трудом разъезжаясь на узкой дороге со встречным транспортом, взбирался на горную возвышенность Каро (Karo Highlands). В городе Берестаги я выгрузилась и с помощью милых местных жителей нашла посоветованный Лили и заодно LP отель, который в Индонезии зачастую называется losmen. Отельчик оказался суперским, просторным, чистым, с очень любезным персоналом, хорошо говорящим по-английски, с большими и светлыми комнатами и чистым постельным бельем. Комната – 3.5 доллара. Правда, без душа и туалета, но в переплате за собственный душ в Индонезии, похоже, смысла нет – душа в нашем понимании здесь нет. Есть манди. Название в принципе отражает смысл – мыться в манди неудобно… Это такой мини-бассейн, наполненный из краника водой, и миска-черпалка в довесок. Т.е. полное самообслуживание. Вода холодная, что на высоте 1300 метров над уровнем моря и постоянной прохладе (днем градусов 20, на солнце может, и 25, а ночью вообще дубак, приходится спать в спальнике и под теплым отельным одеялом) не может не расстраивать… К счастью, за дополнительные полдоллара есть возможность принять настоящий горячий душ в единственном в отеле месте с нагревателем и душевой лейкой.

В отеле огромная зона отдана под уютный ресторанчик с безумно вкусной и дешевой европейской едой (больше чем на 3 доллара поесть невозможно, и это в туристическом месте). И с правильными туристами, так редко встречавшимися после Мьянмы... В первый вечер я ужинала вместе с парой из Голландии лет 45-50, которая начала свое путешествие по ЮВА с Индонезии, провела тут 3 месяца и без ума от страны. Обменялась с голландцами ценными советами – они мне по Индонезии, а я им по Мьянме.

На следующий день я решила исследовать на многочисленных местных маршрутках окрестности Берестаги, а именно маленькие традиционные деревеньки народности батак, населяющей этот район. Деревни эти примечательны тем, что традиционные деревянные дома в них имеют необычную форму, раскрашенные традиционным орнаментом стены и высоко поднятую крышу с рогатыми головами водного буффало  на вершине стыков… Головы ненастоящие, но выглядит это очень красиво… И живет в каждом таком доме по несколько родственных семей, каждая в своей части дома. Поскольку эта часть Суматры христианская, везде множество красивейших деревянных и каменных церквей, большинство из которых в традиционном для батаков стиле – необычная архитектура и головы с рогами на крыше. Деревенские жители очень напоминают жителей Мьянмы – женщины после 40 все в ярких юбках-саронгах, рубашках и причудливо наложенными на голову огромными платками. В этой местности многие жуют бетель, так что краснозубые улыбки не редкость. В целом народец слегка диковат и периодически туповат, но мил…  Такой поголовной доброжелательности и жуткого интереса к белому человеку, как в Мьянме, я пока не заметила, но в общем и целом люди достаточно приветливые… Хотя в этих маленьких деревеньках было заметно, что они устали от редких туристов, разгуливающих по деревне и тычущих фотоаппаратами в их дома и них самих.

По-английски и в городе почти никто не говорит, а про деревни я молчу… Дети, подростки и мужчины часто приветствуют, выкрикивая “Hello miss!” Те, у кого с минимальным английским совсем-совсем туго, и таких много: “Hello mister!” Еще иногда звучит “I love you!”, но они это не со зла. Просто больше ничего по-английски не знают, а сказать что-нибудь белому человеку хочется.

Симпатичные лица попадаются крайне редко, и в целом народец страшненький… Хотя я пока видела в основном батаков, по ним нельзя судить обо всех индонезийцах, потому как Индонезию населяет бесчисленное количество народов.

Обе деревеньки были очень милые, дома очень необычными и красивыми, и было интересно наблюдать, как живут своей жизнью местные жители: детки в белых рубашках и красных шортиках/юбочках шли из школы или стопили редкий попутный транспорт в сторону дома, женщины вывешивали постиранную одежду, раскладывали на расстеленных на земле покрывалах какие-то сельхозпродукты или толкли в толкушках зерно… А мужчины, как правило, ничего не делали.

Первая деревенька под названием Лингга расположена у подножья одного из двух находящихся в этой местности вулканов, поэтому вид на саму деревню с ее необычными домами на фоне вулкана был просто волшебный.

К обоим деревенькам из соседнего с Берестаги городка Кабаньяхе вели совершенно убитые локальные дороги – все-таки хорошо, что я из России и не особо избалованна европейскими автобанами. Передвигаться даже между этими крохотными населенными пунктами было очень легко, везде куча маршруток во всех направлениях. Единого автовокзала нет, из Кабаньяхе маршрутки в разные деревни уходят из каких-то подворотен, поэтому найти их без посторонней помощи совершенно невозможно. Но народец милый, называешь им название деревни, и они показывают, где искать маршрутку. А потом, приезжая из одной деревни обратно в город, просто говоришь водителю, куда едешь дальше, и он выгружает тебя около нужной маршрутки… Хоть по-английски никто и не говорит, но все предельно просто… Сколько платить денег не всегда понятно, потому как в LP даны не все цены… Где непонятно, даешь водителю крупную купюру, и с нее всегда дают большое, а значит правильное количество сдачи… За 3 дня меня не обманули ни разу, что не может не радовать после прочитанных ужасов. Иногда еще можно спросить у пассажиров, сколько нужно платить… Или они сами подскажут!

Кстати, приведенные в редакции LP по Индонезии от января 2007 года цены на транспорт, гостиницу, входные билеты оказались почему-то в 1.5 раза выше реальных… Уж не знаю, то ли Индонезия не дорожает, как все страны, а дешевеет, то ли раздел по Суматре писал полный идиот.

После второй деревеньки у меня осталось еще больше половины дня, и я решил удалиться от Берестаги еще больше, съездив до кучи на водопад! В общем-то, водопадов я уже видела немало, поэтому сам по себе он меня не очень интересовал… Просто хотелось еще куда-то съездить. Доехав до городка Мерек на маршрутке, я познакомилась с новым и очень прикольным транспортным средством, зовущимся бечак. Это мототакси, только в отличие от Мьянмы и Таиланда, где ты просто сидишь на мотоцикле за водителем, или Индии, где ты сидишь в специальной кабине за водителем, здесь водитель сам по себе сидит на своем мотобайке, а сбоку вместо нашей советской коляски приделана конструкция с одним широким креслом сзади и маленьким креслицем перед ним… Ну, т.е. бечак предназначен для перевозки двух сидящих рядом и одного, сидящего напротив них против движения индонезийцев или же одного комфортно сидящего белого человека. Поскольку до водопада путь от города был неблизкий, супер доброжелательные местные бечаководители сразу же взяли меня в оборот и за доллар свозили меня туда обратно с ожиданием у водопада почти час.

Ехали мы весело, дружной большой компанией. Помимо моего бечаководителя, за ним сидел его друг, которому, видимо, особо нечем было заняться. А потом нас догнал еще один бечак с водителем и пассажиром, в итоге оба бечака остановились и махнулись пассажирами. Моим новым соседом по бечаку был Хэри, очень приятные молодой индонезиец, свободно говорящий по-английски и ни капельки не посягавший на мою личную неприкосновенность. Раньше, когда в Индонезии было много туристов, Хэри работал гидом в Букит Лаванге, в Берестаги и на озере Тоба (это главные достопримечательные места Северной Суматры). Теперь, когда туристов на Суматре почти нет, Хэри пришлось вернуться в свою деревню и начать работать водителем бечака, помогая своей семье в поле. Разумеется, он не теряет возможности пообщаться с крайне редкими туристами на предмет показать им окрестности или сводить в треккинг, но все это происходит совершенно без давления. В итоге мы приехали на водопад и час просто проболтали, при этом меня запугали по поводу одиночного взбирания на вулкан, на который я собиралась лезть завтра, но об этом я расскажу позже.

Водопад был высокий (120 метров), но узкий, поэтому не особо впечатляющий. Но вот то, что было вокруг, было нереально красивым. Я была на северной оконечности озера Тоба, глубоченного вулканического озера (местами глубина достигает 450 метров ), самого большого озера в ЮВА, образовавшегося в результате сильнейшего извержения вулкана в промежутке между 30 и 75 тысячами лет назад и находящегося на высоте 1300 метров над уровнем моря. Глядя на огромное вулканическое озеро, окруженное горами-стенами кратера, сознание отказывается представлять себе, какой силы должно было быть извержение вулкана.  С этого холма открывался совершенно непередаваемый вид на водопад и горы за ним с одной стороны и озеро, окруженное горами, с другой. Немного непонятно, почему нельзя было написать об этом в путеводителе, я ради одного водопада и ехать не хотела…

Попрощавшись в Мереке с Хэри и всеми сопровождавшими меня в поездке к водопаду и озеру водителями бечаков, я поехала назад в Берестаги. В Индонезии все ездит очень медленно (от Медана до Берестаги я ехала 60 километров 2 часа, из Мерека в Берестаги 40 километров – 1.5 часа, поэтому при расчете скорости передвижения по Суматре правильной средней скоростью является 30 километров в час), поэтому совершенно расслабленное состояние, в котором я нахожусь с Малайзии, здесь приобретает какие-то нереальные формы: торопиться некуда и нет смысла, волноваться тоже.

В Берестаги я решила наведаться в кафе, которое LP описывал как место встречи Берестагской богемы. Кафе оказалось с очень простеньким интерьерчиком, но девочка, которая там работала и была похожа на хозяйку, была очень мила, свободно говорила по-английски и безумно вкусно готовила. Наконец-то здесь, в Индонезии, свежевыжатые соки похожи на свежевыжатые соки – без воды и безо льда. И здесь есть спелая папайя (а не зеленая, как в Таиланде) и авокадо, которого я не видела с Мьянмы.

Богема не заставила себя долго ждать – очень мило пообщалась со свободно говорящими по-английски соседями на предмет России, Индонезии и вообще.

А потом по пути в единственное в городе Интернет-кафе я увидела разъезжающихся после батакской свадьбы гостей в очень красивых костюмах и с необычными огромными головными уборами у женщин, немного похожими на огромные треуголки, одетые основанием треугольника вперед.

Вечера в ресторане отеля продолжали радовать интереснейшим общением: оба следующие вечера я провела в компании дедушки Роберто из Голландии, книжного червя в хорошем смысле этого слова, не путешествующего по миру, а буквально живущего в каждой стране по несколько лет и в каждом месте по месяцу, и потрясающего индонезийца Рамоны, опять же гида, который в прямом смысле слова расписал мне такое количество ценной информации, которое ни в одном путеводителе не найдешь… Поскольку Рамона живет в Индонезии всю жизнь, а голландец последние 2.5 года, до меня эти два вечера доносили огромное количество интереснейшей информации и местных сплетен. Разговоры затрагивали самые широчайшие аспекты жизни в Индонезии: начиная с обычаев малых народов, их религиозных верований, и заканчивая проблемой проституции и венерических заболеваний… Про первое надо сказать, что не смотря на широко и глубоко распространенное христианство, среди местных жителей остаюся популярны анимистские обычаи, люди продолжают верить в духов природы, духов вулканов, есть разные маги, вызывающие духов ушедших в мир иной и все такое… Про последнее – проституция в Индонезии в порядке вещей. И практически все мужчины, не зависимо от того, в браке они или нет, регулярно посещают проституток. При этом жены относятся к этому с пониманием, об этом знают и это как бы считается традиционным и общепринятым. Но если у мужчины появляется любовница, и жена об этом узнает, ему несдобровать…

Индонезия для белых женщин сродни Таиланда для белых мужчин – они приезжают сюда, чтобы «купить» здесь «любовь». Во всем мире люди знают, что тайки выходят замуж за белых только из-за денег, но в Таиланде все мне рассказывали о большой и светлой любви. Точно так же в Индонезии – белые тетки, как сказал Рамона, в основном из Англии, приезжают в Индонезию, находят себе какого-нибудь смазливого, но традиционно для Индонезии бедного мальчика, выходят замуж и живут долго и счастливо. Посему в особо туристических местах вакантные индонезийские мальчики, мечтающие о богатой белой жене вполне заметны… В Букит Лаванге, одном из основных мест на туристической карте Суматры, судя по отзывам очевидцев, таких пар много. Я люблю орангутангов, я бы с радостью на них посмотрела, но основной причиной, почему я не поехала в Букит Лаванг, было как раз то, что мне не хотелось, чтобы моим первым индонезийским местом было место из такого разряда.

Правда, я узнала о Букит Лаванге еще кое-что… В 2003 году на реке вверх по течению над деревней прорвало дамбу… Ночью… Из 600 жителей в наводнении погибло 300. Вся деревня, все гестхаусы, вся туристическая и жилая инфраструктура была разрушена. У Рамоны там погибло 25 друзей… У него там была только что открытая пиццерия, про которую в LP написали, что там делают лучшую пиццу в ЮВА. Пиццерию смыло, но, к счастью, сам Рамона остался жив. Жалко людей…Когда узнаешь такое, хочется поехать туда, забить на напирающих сразу же с автобуса гидов, достающих каждую минуту вопросом, пойдешь ли ты завтра с ними в треккинг, и местных мачо, и просто пожить там, поесть, сходить-таки в треккинг, дав местным владельцам гестхаусов, ресторанчиков и гидам возможность заработать и помочь им таким образом хоть чуть-чуть восстановиться…

Возвращаясь к нашим вечерним посиделкам. Я узнала о том, что малярию местные лечат народными средствами, которые намного эффективней и безопасней антибиотиков, что для поднятия иммунитета для защиты от малярии и лихорадки Денге пьют настой из какой-то травки (мне даже записали ее название), что пища с большим содержанием чили отпугивает комаров, потому как они не любят «острую кровь». О том, что в христианском Берестаги и окрестностях молодежь пользуется большой свободой и спокойно вступает в интимные отношения до брака… О том, что здесь каждый день похож на предыдущий: рано утром светит солнце, к 11 небо затягивает облаками, а после обеда идет дождь… Ой, да еще много о чем.

На следующее утро я направилась покорять дымящийся вулкан высотой 2045 метров – Гунунг Сибаяк. Начиная с Лили на катере, Хэри у водопада, Рамоны за ужином и заканчивая очаровательной индонезийкой Бэтти на ресепшн, все меня запугивали подъемом на вулкан в одиночку: люди терялись, умирали и потом в лучшем случае находили их тела, а в худшем не находили ничего! Пугали жутко, рассказывая в подробностях чуть ли не с именами, кто и когда пропал на Сибаяке… Правда, все забывали упомянуть, что для того чтобы пропасть, нужно пойти без гида через джунгли, что совсем необязательно, потому что на вулкан ведут три дороги и две из них элементарны до безобразия. Правда, об этом я узнала уже после того, как-таки сходила одна на вулкан и вернулась живая и невредимая.

Через джунгли я по-любому идти не хотела, хватит с меня пока джунглей, мне просто хотелось залезть на вулкан одной, без гида, тем более, что люди туда ходили одни и возвращались назад… Поэтому я стойко отвергала все предложения сопровождать меня в походе на вулкан. В итоге Бэтти сдалась и выдала мне отличнейшую сделанную на компьютере карту местности, на которой все замечательно нарисовано и расписано. И в 7 утра я на автобусе доехала до подножья, заплатила в специальном домике 6 рублей за вход на вулкан, зарегистрировалась в журнале и пошла наверх… Опять же непонятно, почему нельзя было написать в LP, что идти на вулкан настолько просто – 2/3 пути идет асфальтовая дорога, по которой сейчас никто не ездит, а оставшаяся 1/3 практически полностью идет по бетонным ступенькам через джунгли, а на самом верху недалеко от кратера ты просто идешь по тропинке через камни.  Все элементарно. Подъем от места, куда можно доехать на маршрутке, занимает максимум 2.5 часа. И идти не особо сложно, потому как по хоть и раздолбанному, но асфальту, хотя дорога иногда и поднимается вверх довольно круто…

Честно признаться, после всех рассказов о потерявшихся туристах и найденных телах было слегка жутковато идти хоть и по дороге, но все же через джунгли одной… А когда я услышала жуткие крики то ли животного, то ли птицы, похожие на издевательский смех, которые очень громко разносились над окрестностями, мне стало совсем не по себе.  Вечером Рамона и голландец Роберто после моих попыток воспроизвести звуки констатировали – птица-носорог.

А потом я увидела идущего со смежной дорожки по направлению ко мне человека с ружьем… И все сразу стало ясно – туристы пропадают, потому что на них охотятся местные. Туземец был очень мил и даже чуть-чуть говорил по-английски, сообщив мне, что идет на соседнюю гору охотиться на птичек.  

А потом я наконец-то добралась до вершины вулкана. Сказать, что я ничего подобного в жизни не видела – это ничего не сказать. Разумеется, я ни разу не была на вулкане и даже не видела ни одного вулкана  издалека… И, судя по описанию в LP, Сибаяк – не самый впечатляющий вулкан в Индонезии, но для меня это было просто фантастическое место… То ли из-за отсутствия практики в классическом русском, то ли из-за нахлынувших эмоций, но в голове при виде окружающего крутились исключительно нецензурные восторженные выражения! Отовсюду из-под земли через окрашенные испарениями в ярко лимонный цвет камни с силой и шумом вырывались клубы пара, и жутко пахло серой… Сначала было страшно подходить к этим клубам пара, но потом, увидев, как в паре метров от них прошел знакомый мне охотник с парой друзей, аналогично увешанных ружьями, а потом еще и посмотрев, как индонезийские туристы подходят к ним близко, а осмелела. Невероятные ощущения, когда стоишь рядом… И виды вокруг захватывающие!

В кратере было небольшое озерцо, глубиной не больше сантиметров 10, на дне которого посетителями были выложены из камушков их имена… Взобравшись на вершину стен кратера, я позавтракала недоеденной с вечера пиццей и насладилась потрясающим видом на долину, второй вулкан чуть поодаль и горы вокруг. В 10 утра налетели облака, а к половине 11 начали формироваться тучи. При этом и те и другие были либо ниже меня, либо на одном и том же уровне.

С вулкана можно спуститься либо по ступенькам, либо той же дорогой, и поскольку скапливавшиеся тучки явно были дождевыми, а под дождем значительно приятней идти по широкой асфальтовой дороге, нежели по узким скользким ступенькам надо обрывом, и в большей степени потому, что вид со стороны, откуда я пришла, на вулкан и вырывающиеся клубы пара был совершенно фантастическим, я пошла обратно той же дорогой. Когда я уже прошла ступеньки с джунглями и вышла на асфальтовую дорогу, начался ливень – не по расписанию. На часах было всего 11.30 утра. В общем-то мне было пофигу, у меня был зонт для меня и чехол от дождя для фотосумки, поэтому я просто спускалась по дороге под дождем… Заодно выяснила, что мои промокаемые легкие треккинговые ботинки действительно очень хорошо промокают, а сингапурский зонт совсем не держит сильный дождь, хотя, конечно, те несколько десятков капель, которые на меня упали через зонт не сравняться с теми миллионами, которые упали бы без зонта. На развилке я повернула по карте в другую сторону, пройдя через прятавшихся в бамбуковой хижине от дождя местных. На середине пути оказалась какая-то котельная, мне надоело идти под ливнем, и я решила подождать полчасика под крышей строения. Как только я расположилась на сухой скамейке, сюда же сбежались несколько рабочих съесть свой обед, и один из них после обеда очень недвусмысленно показал мне жестами, что не прочь вступить со мной в интимные отношения – пришлось мне прятаться от дождя под соседним строением! В какой-то момент мимо прошла замечательная пара: оба босые, он с тачкой, нагруженной травой, и в рваном прозрачном дождевике поверх одежды, она в ярком местном платье и с огромным лопухом с длинным толстым стеблем вместо зонта. И с ними собачка, совершенно недоумевающая, зачем в такую ужасную погоду вообще куда-то идти.

Через полчаса стало понятно, что это ни фига не тропический ливень, а обычный нудный российский дождь на целый день… Я вышла из укрытия с насквозь промокшими ногами и мокрыми до колена штанами и поплыла дальше… Было мокро и холодно даже в свитере, но впереди меня ждало то, что грело. Через полчаса ходьбы по затопленным дорогам и через стекающие с горы потоки воды я наконец-то дошла до цивилизации в лице горячих источников. Увидев меня, из бассейна с горячей водой сразу же повылезали все дети, подбежали и начали кричать: «Мисс, пойдемте купаться, мисс, пойдемте с нами, мисс, бассейн, мисс, горячие источники!» На мою защиту из кафе вышел индонезиец: «Мисс не хочет купаться!» В итоге мисс напилась в кафе горячего чая, заплатила за него и вход в бассейны с горячими источниками 12 рублей, и, переодевшись в туалете в купальник и замотавшись в парео, погрузилась в бассейн с горячей водой… С каким удовольствием я это сделала после длительной холодной прогулки под проливным дождем, наверное, можно не описывать. Было супер! Бассейнов всего три: совсем чуть теплый, этот, который был очень-очень теплый и выдержать в нем за раз больше пары минут я лично не могла, и еще один с не знаю какой водой… И была еще типа ванны с безумно горячей водой, но в ней, разумеется, никого не было… В моем бассейне помимо меня было еще штук 5 мужчин, дети, перекочевавшие из соседнего бассейна при виде иностранцев, и пара из Швейцарии, которую я встретила сначала у кратера, а потом в кафе, и которая, как оказалось, живет в моем же отеле. Сначала было тихо и мило, но через 20 минут на нескольких автобусах приехало под сотню детей и взрослых и стало, мягко говоря, очень шумно… Народ первым делом расположился вокруг бассейнов, достал контейнеры с едой и принялся уничтожать свой обед… Разглядывая сидящих в бассейне иностранцев. Я выдержала минут 30 и, в любом случае уже слегка перегревшись в воде, пошла переодеваться. Швейцарцы последовали моему примеру.

Потом мы  долго ехали на маршрутке в Берестаги через мусульманские горные деревни, переезжая по дороге через затопленные прошедшим ливнем места, практически озера. А потом был горячий душ, теплый спальник, ноутбук и как всегда душевный ужин… Сейчас, когда я пишу эти строчки, в моей комнате пахнет серой.

Часть 2. 2 июня – 4 июня 2007 года.

А сейчас, когда я пишу эти строчки, по крыше моего домика на озере Тоба стучит дождь…

Итак, новый день начался с глобального переезда. Собственно, переезжать мне предстояло не очень далеко, но долго и нудно, потому как переезжать предстояло по дорогам Индонезии. Сначала был уже знакомый минибас до Кабаньяхе, потом дико прокуренный автобус до Сиантара. Где я столкнулась с первой попыткой развести глупого белого на деньги. По пути к следующему минибасу меня перехватили. Куда едете? Парапат? Отлично, залезайте! Я в некоторых сомнениях несколько раз переспрашиваю. Кивают. Спрашиваю бабку, сидящую в минибасе. Кивает… Загружаюсь… И через 30 метров выгружаюсь около другого минибаса… За доставку меня к минибасу, в сторону которого я по-любому шла, водила и кондуктор дружно потребовали денег. Ну, пришлось эмоционально сказать им по-русски, что я о них думаю… Они все равно никакого языка кроме своего не знают, а мне разговорная практика. Денег они, разумеется, не получили, чтобы в следующий раз не повадно было обманывать иностранцев.

Последний участок дороги был очень красив. Минибас спускался с гор к озеру, петляя по горному серпантину через сосновые леса. Сосны прямо как у нас в Подмосковье… И повсюду пахнет хвоей. А вид на огромное горное озеро открывается совершенно волшебный.

Остров Самосир, находящийся на озере Тоба, находящемся посреди острова Суматра, J был некогда популярными туристическими направлениями, но поскольку туризм в Индонезии некоторое время назад умер, сейчас красивейшие отели и гестхаусы, стилизованные под традиционные батакские дома и построенные на берегу озера с потрясающим видом, безнадежно пустуют – печальное зрелище… В самых достопримечательных местах на десятки сотен метров тянуться палатки с сувенирами – зрелище при полном отсутствии туристов и покупателей просто ужасающее. На выходные из Медана приезжают организованные туристы-индонезийцы, но их мало, очень мало… А иностранных туристов на острове вообще единицы – в гестхаусе нас всегда было не больше 7, плюс за два дня я видела еще человек 10… Кстати, по статистике ежедневно на Суматру приезжает в среднем 6 иностранцев. А еще говорят, что Мьянма – нетуристическая страна… Да, в Мьянме туристов очень мало! А на огромной Индонезийской Суматре их просто единицы. Зато все друг друга знают, постоянно встречаются в следующих местах, делятся друг с другом советами за совместными ужинами.

За 3 доллара меня заселили на второй этаж красивейшего двухэтажного домика с огромной комнатой с миллионом окон, гигантской двуспальной кроватью с москитной сеткой, душем/туалетом и огромной верандой с креслами и столом с видом на озеро и горы вдали.

Вечером был традиционный «семейный» ужин: я, шотландец Ронни, уже в который раз путешествующий по Индонезии, приветливых хозяин гестхауса индонезиец Мистер Мун и немец Фрэд, уже два года путешествующий по Евразии на своем мотоцикле и планирующий посвятить таким путешествиям остаток жизни, потому как предыдущие 27 лет были потрачены на осуществление этой мечты.

После обсуждения знакомых всем посещенных мест разговор ушел в сторону гастрономии: где, кого и как едят. Выяснилось, что батаки и прочие азиаты едят собак, что, якобы улучшает потенцию… Что в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме едят абсолютно всех: белок, крыс, обезьян… Не говоря уже об общепринятых змеях, лягушках, собаках и прочих кузнечиках… Я начала задумываться о том, чтобы сделаться вегетарианцем. По меньшей мере на период своего путешествия по ЮВА – очень не хочется как-нибудь отобедать собакой. Немец Фрэд рассказал, что после путешествия по Пакистану больше не может есть мяса – уж слишком жутко обращаются там с животными: избивают, нещадно эксплуатируют, при этом не кормят и напоследок варят живыми, типа, чтобы мясо было свежим…

На следующий день я на местных маршрутках объехала весь остров – виды на горную стену, укрытую облаками,  с падающими по ней узенькими водопадиками с одной стороны и воды озера с другой совершенно Альпийские. Вокруг огромное количество традиционных деревенек народа батак Тоба. Дома похожи на те, которые я видела в деревнях батак Каро (на возвышенности Каро), только здесь на домах очень красивая резьба по дереву, другая роспись, но при этом крыша не из травы, поросшей мхом, как у батак Каро, а железная, и на ней нет ничьих голов с рогами. Деревеньки смотрятся забавно: дома строят очень компактно в два ряда лицом к друг к другу – прямо как бунгало в гестхаусах на восточном побережье Малайзии. Помимо деревень к местным достопримечательностям относят каменные кресла – трехсотлетние каменные креслица с резьбой, на которых раньше заседали старейшины для обсуждения важных деревенских дел.

И еще, поскольку это было воскресное утро, а местный народец довольно религиозен, к 10 часам все топали в многочисленные протестантские церкви: женщины в красивейших праздничных платьях, мужчины в костюмах и при галстуках. Изо всех церквей были слышны песнопения, а после 12 народ красивыми праздничными толпами расходился по домам.

В целом люди на озере Тоба были не таким приятным, как вокруг Берестаги. Встречались милые и приветливые люди, показывавшие, куда и как пройти и все такое, но в целом здесь многие нацелены на то, чтобы содрать с тебя как можно больше, постоянно приходится быть на чеку, когда дело доходит до денег, и дети помимо “Hello Miss/Mister” приветствуют тебя просьбами о конфетах, ручках, калькуляторах, очках от солнца и т.п. В общем, по сравнению с аналогично бедными жителями Мьянмы, здесь у народа с чувством собственного достоинства совсем труба.

Самый красивый участок острова со сказочным видом на озеро, горы и традиционные дома, соседствующие с традиционными для батаков погребальными склепами, периодически почти такого же размера, как дома, и очень-очень красивыми, я проехала с очень милым водителем минибаса под приятные англоязычные кантри-песни.

Вечером за ужином к нам троим присоединилась только что приехавшая молодая пара из Англии, уже 9 месяцев путешествующая по Евразии на своем мотоцикле – прямо мототусовка собралась. Как всегда обсудили все посещенные всеми места (да, теперь в отличие от Мьянмы, где я чувствовала себя первоклашкой, я вполне так со знанием дела могу рассуждать о некоторых странах), после чего перешли к теме: кто кому больше всего мешает на дороге… Выяснилось, что больше всего бесят куры, которые никогда не могут определиться с направлением движения и постоянно бросаются под колеса, поэтому что Фрэд, что англичанин при виде кур устремляют взгляд вдаль – пусть куры сами разбираются с собой и мотоциклом. Некоторые проблемы создают коровы и водные буффало, потому как им обычно по барабану транспортные средства, они просто идут по дороге в нужном им направлении и со своей скоростью…

А потом зарядила гроза… Дождливый сезон должен был закончится еще в апреле, но поскольку в этом году природа везде преподносит сюрпризы, на Суматре сезон дождей продолжается – дождь идет практически каждый день, иногда по нескольку раз. К счастью, чаще всего это происходит либо после обеда, либо вечером, поэтому культурной программе не особо мешает… Но уже так хочется постоянно видеть голубое небо и солнце, а не свинцовые тучи!

Часть 3. 4 июня – 6 июня 2007 года.

На следующий день до обеда я гуляла по полуострову, на котором находится курортный поселок Тук Тук. Вдоль берега все застроено большими отелями и маленькими гестхаусами с традиционными батакскими домиками. Кругом куча ресторанчиков, некоторые с потрясающим видом на озеро и горы. Но большая часть отелей и ресторанов зак